| HLS einbauen |
| Weil der „Erfinder“ des HLS keine mehr verkauft, könnt ihr ihn euch nun selber herstellen. Ihr benötigt den Höherlegungssatz für das Heck der DR125, siehe Kategorie „HLS bauen“. Tipp: Der Einbau zu Zweit geht wesentlich besser, schneller und einfacher. Wenn ihr alleine arbeitet braucht ihr gut 3h. |
| Eines jedoch vorweg, mit eingebautem HLS (Höherlegungssatz) ist das Fahren auf öffentlichen Straßen untersagt, Modifikation am Fahrwerk ohne Abnahme durch eine Gutachter des TÜV´s oder der Dekra führt zum Erlöschen der Betriebserlaubis. Ich habe den Einbau nur zum Testen und zur Verfassung der hier abgebildeten Anleitung vorgenommen und danach sofort rückgängig gemacht. |
| Es ist kein richtiger HLS im eigentlichen Sinne, da der Federweg nicht verlängert wird. Dieser HLS wirkt anders: Das Aufsetzen des HLS führt zu einer mächtigen Vorspannung der Feder. Dadurch sinkt sie beim Draufsetzen kaum noch ein, ist extrem hart und gibt ein wunderbares Fahrgefühl. Im Gegensatz zum Original, dem sehr weichen Federbein, ist die Veränderung sofort optisch als auch beim Fahren bemerkbar. Das Heck kommt höher, der Fahrer sitzt demnach auch höher und die DR neigt sich flacher wenn man sie auf den Seitenständer abstellt (weiteres Optik +). |
1.) So, ich würde euch vorschlagen das ihr zuerst mit nem Zollstock oder wie bei mir mit einer Meßlatte die originale Höhe vor dem Umbau messt. Zum Beispiel (DR auf Seitenständer gestellt & Lenker nach rechts eingeschlagen) vom Boden bis zur Blinkerachse oder (bei senkrecht gehaltener DR und Lenker in Fahrtrichtung) die Sitzhöhe und vom Boden zur Unterkante des Nummernschildes. Das soll dazu dienen, dass ihr nach dem Umbau einen Vergleich habt.
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2.) Wie man hier sieht befindet sich der Blinker genau 80cm vom Boden entfernt. Mein Referenzwert.
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3.) Nun muss eure DR hochgebockt werden. Ich habe dazu Kanthölzer und Mauerklinker benutzt. Wichtig dabei: die DR muss alleine gut stehen und gegen Umkippen gesichert sein. Das schlimmste was passieren kann ist wenn ihr gebückt an der Feder schraubt und die DR auf euch fällt.
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4.) Beachtet genau den Schwerpunkt. Und zwar in beide Richtungen (Links-Rechts am besten Lenker geradeaus) & den Schwerpunkt von Vorderrad und Hinterrad. Die meiste Belastung nach dem Aufbocken muss auf dem Vorderrad wirken. Dass muss so sein damit das Hinterrad in der Luft hängt, denn nur an der nicht belasteten Feder lässt sich arbeiten.
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5.) Nun zum Ausbau. Zuerst müssen die beiden Seitenteile (Kunstoffverkleidungen ab), dann folgen Sitzbank…
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6.) …Tank & Vergaser. Der Endtopf & Krümmer sollten auch ab, denn damit ist es umso leichter den Luftfilterkasten nach rechts (wo eingentlich der Krümmer im Weg ist) herauszunehmen.
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7.) Also Vergaser raus und Luftfilterkasten nach rechts raus. Den Vergaser rausbauen ist jedesmal eine richtige Fummelei. Dazu müsst ihr die beiden Schellen (am Ansaugstutzen & Luftfilterkasten) lösen, die Schrauben des Luftfilterkastens unter der Sitzbank auch lösen (so wackelt er locker) und dann den Vergaser in den Luftfilterkasten drücken (ist dort elastisch) und durch Drehung aus dem Ansaugstutzen ziehen.
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8.) So sieht die DR dann aus, ganz schön nackt. 🙁
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| 9.) So sieht original der Stoßdämpfer und die Feder aus. Ihr seht auch 2 Nutmuttern, die direkt über der Feder angebracht sind. Mit einem Hakenschlüssel, Rohrzange oder Hammer mit Stemmeisen müsst ihr nun die Nutmuttern von oben an lösen, bis sie locker drin hängen. (Zuerst die obere, dann die untere) Hinweis: Mit diesen Muttern stellt ihr genauso die Härte des Federbeins ein. Die Muttern weit nach unten gedreht bedeuten hart; weit nach oben = sehr weich. Das Bild zeigt euch, die Nutmmuttern sind weit oben und hängen los drin. Nun müsst die Mutter (roter Pfeil) lösen und heraus ziehen. Durch leichtes Wackeln am Hinterrad zieht man die Schraube leicht raus.   |
| 10.) Da der Stoßdämpfer spannungslos ist, kann man ihn rein und rausdrücken wie man lustig ist. Ihr drückt ihn zusammen und dreht ihn um 90°. Dann setzt ihr den HLS so ein, dass die beim HLS mitgelieferte Schraube + selbstsichernde Mutter die untere ist. Die originale Schraube plus Mutter schraubt ihr genau dort ein wo sei war, nämlich oben. Nun schraubt ihr beide wieder schön fest! Die Nutmuttern sind noch lose!  |
| 11.) Wo wir schonmal dabei sind, empfehle ich euch die Feder schön zu säubern. mit einem Lappen durchfädeln und schön hin und herziehen (kein Wasser verwenden). Besonders die plangeschliffene Oberseite der Feder sehr sauber machen, evt. trocknen und mit Silikongleitmittel oder Teflon bestreichen. Das erleichtert das Vorspannen ungemein! |
12.) Durch das Runterdrücken des Stoßdämpfers ist jetzt auch das Gewinde der Nutmuttern weiter nach unten gerutscht. Jetzt kommt der wohl schwerste Teil, man muss die Nutmuttern wieder auf das Gewinde des Stoßdämpfers bringen und festdrehen. Dazu muss die Feder 5mm (nur die Feder!) nach unten gepresst werden, damit sie oben das Gewinde freilegt. Zu zweit sollte das kein Problem werden. Da ich jedoch alleine war, habe ich mir Spanngurte/Zurrgurte besorgt durch die Feder gefädelt (je Seite ein Gurt), die Spanner auf Holz gelegt (damit nichts kratzt) und losgeratscht.
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13.) Sobald die erste Nutmutter das Gewinde greift kann mit dem Festdrehen begonnen werden. Dreht logischerweise erst die untere mit einem Hakenschlüssel oder Rohrzange fest. Lasst euch von auftretendem Knacken der Feder nicht beunruhigen, das bedeutet das die gewollte Vorspannung eintritt! Die untere Nutmutter reibt jetzt auf der mit Teflon bestrichenen Oberseite der Feder. Durch das Teflon braucht man so weniger Kraft. Schraubt soweit ihr könnt, nehmt dann zuletzt noch einen Hammer & Stemmeisen, dadurch schafft ihr noch eine Umdrehung der Nutmutter. Wenn die untere fest sitzt, kümmert euch um die obere Nutmutter und dreht auch sie genau wie die untere fest.
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| 14.) Wenn das geschafft ist, könnt ihr eure DR wieder zusammensetzen. Denkt an die Reihenfolge wie ihr sie auseinandergenommen habt. Geht in umgekehrter Reihenfolge vor. |
15.) Die ersten vielversprechenden Bilder.
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16.) Hier sieht man das noch 1cm vom Gewinde übrig sind. Die Feder steht nun extrem unter Spannung das es unmöglich war die Nutmuttern noch weiter runter zu schrauben.
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17.) Und man sieht noch eins, selbst am Tag ist der HLS, durch die schwarze Farbe und die kompakte Bauform, schwer als solcher zu erkennen.
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18.) Nun zum erneuten Messen und dem Vergleich mit unserem Referenzwert am Anfang. Jetzt haben wir in Blinkerachse knapp 95cm. Das sind 14cm in Höhe der Blinker mehr als vor dem Einbau.
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19.) Fazit:
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